Andalucía

El Albayzín es un pueblo dentro de la ciudad, un escenario atemporal donde leyenda e historia se dan la mano. Laberínticas y enrevesadas, sus callejuelas se abren de pronto en minúsculas plazas como privilegiados miradores a la Alhambra. De piso empedrado y fatigosas pendientes, conserva un ambiente bohemio donde visitantes y nativos se mueven por su blanco entramado de aire morisco. Lo mejor en un día Un paseo por la calle Santa Isabel la Real permite ver su convento homónimo y el palacio de Dar al-Horra, la casa de la madre de Boabdil. Desde aquí, tras ver la Casa Museo Max Moreau, se llega a la Puerta Nueva, conocida también como arco de las Pesas, una de las puertas de la muralla del s. XI. Tras un tentempié en Bar Aixa, se puede curiosear por el mercado de verduras de la Plaza Larga. Desde la plaza de Aliatar, se llega a la parroquia del Salvador y a la actual mezquita, con vistas a la Alhambra. En el callejón de las Tomasas, se encuentra el aljibe del mismo nombre. Solo unas escaleras lo separan del mirador de San Nicolás, punto de encuentro al atardecer y preámbulo de una cena temprana en Las Estrellas de San Nicolás, desde cuyos balcones se domina la Alhambra iluminada. Si aún quedan fuerzas, los Jardines de Zoraya programan excelentes espectáculos de flamenco.

Hay dos visiones del bajo Albayzín: una de ellas aún desciende culebreando por sus calles encaladas, disfrazándose de zoco árabe en las calles Calderería, entre el té a la menta y el aroma de las shishas. La otra transcurre en paralelo a la colina de la Sabica, bajo la permanente sombra de la Alhambra. Ambas guardan la nostalgia del pasado árabe. Lo mejor en un día Hay que cruzar la puerta de Elvira y curiosear entre los libros de viejo de Sostiene Pereira y las delicatesen de Al Sur de Granada. Después se toma un café en Babel World Fusion antes de internarse en Calderería Nueva y su estética de zoco. Las Bodegas Castañeda es uno de los sitios emblemáticos para tomar algo. Tras un baño relajante en el Hammam Al Andalus, en la Carrera del Darro, se disfruta de un auténtico museo al aire libre: El Bañuelo, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la de Santa Ana y San Gil o la Casa de Castril, que hace las funciones de Museo Arqueológico. En el paseo de los Tristes se alza la Casa de las Chirimías, donde antiguamente se asistía a los festejos. Se puede disfrutar de una cena con vistas en Ruta del Azafrán, y si quedan fuerzas todavía, de un espectáculo flamenco en La Alboreá.

El Sacromonte es un barrio ganado a la roca. Nació hace 500 años para dar cobijo a los perseguidos y terminó sacralizándose al amparo de una leyenda. Sus calles, que desaparecen abruptamente al borde de un tajo o se comunican mediante escalinatas encaladas, le dan aún el aspecto de esa aldea musulmana donde la mezcla de acentos, ritmos y bailes terminaron fusionándose en el actual flamenco. Lo mejor en un día La subida comienza en las Casas del Chapiz, dos palacios moriscos del s. xvi, frente a la estatua de Chorrojumo, el patriarca gitano a quien inmortalizó el pintor Manuel Fortuny. Un poco más adelante, la Zambra de María la Canastera, convertida en museo, merece una visita. Se puede parar en Casa Juanillo a probar su famosa tortilla, y dirigirse al Museo Cuevas del Sacromonte, que recrea el hábitat y la forma de vida del barrio. El Museo Etnológico de la Mujer Gitana también aporta una visión interesante de esta etnia. Conviene llegar a la última visita guiada de la abadía del Sacromonte, a las 18.00, para extasiarse con la impresionante historia del lugar. Es un privilegio bajar con el atardecer sobre la Alhambra. La Venta El Gallo es un buen lugar para reponer fuerzas; y después de la cena, se pueden visitar diferentes cuevas, como la de Los Tarantos, que ofrece zambras flamencas que terminan a una hora apropiada para pararse a tomar una última copa en El Camborio.

La ciudad baja no nació tras la conquista. Aquí se alzaba la antigua muralla, se comerciaba, se oraba en la mezquita mayor y se estudiaba en la madraza. La nueva Granada creció en torno a Reyes Católicos, Gran Vía de Colón o Gran Capitán, avenidas que proclaman su orgulloso origen. Pero el corazón peatonal del barrio –Alcaicería, Zacatín, Bib-Rambla– aún conserva los nombres del pasado. Lo mejor en un día No hay que perderse el mercado de San Agustín. Desde la calle Oficios, se puede visitar la antigua Madraza, la Universidad Coránica, y la Capilla Real, donde descansan los Reyes Católicos. Tras un almuerzo en El Aguador, una visita a la catedral de la Encarnación. La plaza de Bib-Rambla es perfecta para las sobremesas y Reyes Católicos y Mesones, geniales para ir de tiendas. Los bazares de la Alcaicería aún invitan al regateo. En la plaza de la Pescadería se puede optar por una cena temprana en el Oliver. Y aún quedará tiempo para acercarse a las noches del Aliatar o al Bella Kurva si se busca algo más intimista.

La Alhambra es una fortaleza sobre la colina Sabica, que alberga algunas de las estancias más ricas de la arquitectura musulmana. Edificada en el s. XIII, fue durante tres siglos la corte de los reyes de Granada. Desde ella, el Realejo se extiende hacia la ciudad nueva, por la antigua Garnata Al Yahud, un barrio que era judío antes de la llegada de los árabes. Lo mejor en un día Para empezar el día, se sube a pie a la Alhambra desde la cuesta de Gomérez y se desayuna en La Mimbre antes de visitar los palacios nazaríes. Es imprescindible recorrer los jardines del Generalife. Merece la pena hacer un alto para reponer fuerzas en el Campo del Príncipe, espacio para la celebración de festejos desde la época nazarí. Desde allí, la Casa de los Tiros o el palacio de los Girones están muy cerca. En el Carmela, frente a la estatua del traductor judío Ben Yehuda, se puede saborear un café. La iglesia deSanto Domingo merece una visita, quizá antes de concederse una cena de lujo en Damasqueros. Si es verano, se podrá disfrutar de la programación de la antigua alhóndiga nazarí del Corral del Carbón. También Garbo by Meliá es perfecto para una conversación entre copas.

La ciudad nueva se extendió por el entramado de huertas y cementerios que rodeaban la antigua muralla. Sus límites son la Ronda, que circunvala el centro, y el río Genil, que se une aquí al Darro. Es una amplia zona residencial, con gran profusión de edificios religiosos. En la actualidad posee un marcado carácter universitario y una interesante oferta comercial y de ocio estudiantil nocturno. Lo mejor en un día En primer lugar, hay que acercarse a la Cartuja para admirar la riqueza de su ornamentación; después, se toma un autobús hasta las inmediaciones de la plaza de toros para disfrutar de sus instalaciones recuperadas para la hostelería. Para completar la mañana, se puede pensar en un aperitivo en El Coso, antes de darse un homenaje marinero en el Arrecife. La primera hora de la tarde es un buen momento para acercarse a la Casa Museo de Federico García Lorca, en la Huerta de San Vicente. Y aún hay tiempo para dedicar un par de horas a las instalaciones futuristas del Parque de las Ciencias. La cena se puede plantear en La Cuchara de Carmela, en el paseo de los Basilios. Después, quizá se pueda disfrutar de alguno de los espectáculos que programa el Palacio de Congresos. Y si el cuerpo aguanta, se impone acudir a un bar de la zona de Pedro Antonio de Alarcón, como el Platos Rotos, y compartir chupitos con los estudiantes.